Откуда машина? — Если авто реально пришло из Европы, то вместе с ним должны быть:
- Так называемая "перегонная книжка" (временный техпаспорт) с указанием имени перегонщика; места и даты выдачи документа; VIN-номера машины.
- Если перегонщику не чего скрывать, то он, как правило, сохраняет европейские транзитные номера.
- Копия техпаспорта, содержащего информацию о дате постановке автомобиля на учет, количестве хозяев (здесь же должно быть указано — частные или юридические лица владели автомобилем), дата снятия с учета и отметках о прохождении техосмотра.
Кроме того, помните, если перегонщик действительно пригнал авто из Европы, у него должен быть загранпаспорт, с соответствующими записями. Понятно, что если в паспорте будут записаны только Польша или Прибалтика, а продавец утверждает, что машина из Германии, возникают определенные сомнения.
Каков реальный пробег? — Истинность пробега выявить необычайно сложно! Даже профессионалу. Дело в том, что внешний вид автомобиля, работа двигателя, как правило, сохраняется в идеальном состоянии даже при очень больших километражах, сказывается зарубежная аккуратность.
Учтите, ни при каких обстоятельствах нельзя верить, одометру и тем более словам продавца (вам наверно не раз приходилось слышать истории про дедушек-бабушек и пр.)! Запомните, механические одометры легко скручиваются с помощью двух отверток! А электронные? Не редко, мне приходилось слышать фразу от продавцов и покупателей: "У машины электронный одометр, его ведь не скрутить…!" Ничего подобного!!! Подключившись к компьютеру, показания такого одометра, регулируется просто и быстро!
Как же определить, сколько километров намотал автомобиль? Присмотритесь к обшивке салона, сидений, к рулевому колесу, накладкам на педалях. Потрепанный вид, затертости — явный признак не маленького пробега! Несовпадения даты изготовления автомобиля и лобового стекла, тоже косвенный фактор большого пробега: помутневшее, зацарапанное стекло, как правило, подлежит замене (примерный пробег: 200-300 тыс.км.).
Был ли в аварии? — На западе машины делать умеют! И красить и рихтовать. Яркое тому подтверждение: сотни, тысячи автомобилей выставленные на наших авторынках. Значительная часть из них, можете не сомневаться, подвергалась кузовному ремонту. Умеют там, и восстанавливать ходовую, двигатель, КПП, геометрию кузова, но, из соображений экономии — этим занимаются крайне редко! Поэтому заранее выявить "жертву халтуры" просто необходимо, иначе все эти расходы лягут на ваши плечи!
Вообще, конечно, самый рациональный способ — это посетить диагностику. Если же такой возможности нет обратите внимание на зазоры между деталями кузова: они должны быть равномерными, на корпусе не должно быть даже небольших вмятин (осмотрите кузов так, чтобы свет падал под углом, вмятины так более заметны); двери, капот, багажник — все должно нормально закрываться (при сильно нарушенной геометрии кузова с этим могут возникнуть проблемы). Проверьте крепления крыльев и капота. Следы сварки — явный признак кустарно-восстановленного автомобиля! Еще одна не маловажная вещь — это проверка VIN номеров. Дело в том, что не редко сильно разбитые автомобили собираются из нескольких в один. Любые не соответствия комплектации — должны вызывать подозрения с вашей стороны!
Ошибки при выборе подержанной иномарки
Решил обобщить опыт свой и своих друзей и знакомых по наиболее часто встречающимся ошибкам при покупке подержанного иностранного авто. Этот опыт может быть особенно полезен тем, кто покупает первую в жизни иномарку, и, надеюсь, поможет избежать лишних неприятностей.
Ошибка первая — Неадекватность запросов и финансов. За 3000$ просто невозможно купить Mercedes-E class, BMW 5 серии или Audi 100/A6 в хорошем состоянии. Убитую — да, ворованную — да. Купив хлам, вы получите престижную машину, которая будет стоять, так как ремонт будет стоить дороже нее самой. Чтобы избежать этой ошибки нужна трезвость. Думать надо не о том, что о вас скажут, а о том, что машина должна ездить и не ломаться. Поверьте, что стоя посреди дороги рядом со сломавшимся мерсом, человек выглядит совсем не круто, потому что понятно, почему он купил этот хлам.
Ошибка вторая — Покупка машины в самом нижнем диапазоне ценовой "вилки". Имеется ввиду следующее: на каждый класс, марку и модель автомобиля есть определенный разброс цен — "вилка". Например, Mercedes W124/280E может стоить от 6 000$ до 12 000$, т.е. разброс цен в 2 раза. Автомобиль по цене нижней части диапазона — это чаще всего "ведро с болтами", в котором надо много чего менять (а может оказаться, что и это не спасет). В то же время цена, близкая к максимальной, как правило, означает действительно очень хорошее состояние автомобиля и отсутствие необходимости серьёзных вложений. Рассказы сокрушенного продавца о необходимости срочной продажи отличной машины по низкой цене в связи с выездом за границу (варианты: необходимостью отдать долг бандитам, заплатить врачам за операцию, подошла очередь и надо срочно выкупить новую машину т.д.) — это песня для вас, уважаемый покупатель. Когда человек действительно вынужден в короткий срок продать хорошую машину, в 98% случаев ему! будет достаточно свистнуть по своим друзьям и знакомым. Рассчитайте, каковы ваши шансы попасть в оставшиеся 2%?
Ошибка третья — Покупка машины на последние деньги. Собственно, ошибка состоит в том, что человек думает так: несколько месяцев побегает, а там появятся деньги и что надо — подремонтирую, что надо — заменю. На самом деле, купленная машина б/у — это необходимость замены всех расходников сразу после покупки. Это детальный и качественный (а значит не бесплатный) осмотр до покупки, который обязательно выявит необходимость того или иного вмешательства. Ну и тот самый запас на незапланированную поломку. Таким образом, оптимально, если от выделенной на покупку суммы, на саму машину будет потрачено не больше 80%.
Ошибка четвертая — Неверная оценка объема расходов на обслуживание. Несомненно, иномарка дороже в обслуживании. Дороже в ремонте. Особенно, в кузовном. Надо быть готовым к этому и рассчитывать определенную сумму на техобслуживание. А кроме этого, бывают незапланированные расходы: что-то сломалось, например, или ДТП (к сожалению, при всём желании предусмотреть нельзя . не вы, так вас.). Чтобы иметь ориентиры, перед покупкой неплохо собрать информацию о доступности и цене наиболее ходовых запчастей, в т.ч. б/у, а также стоимости наиболее распространенных ремонтных работ.
В заключение небольшой совет: никогда не экономьте на хорошей диагностике автомобиля, включая мотор-тест, перед покупкой. Современный автомобиль . это сложное устройство и время осмотра машины гаражным умельцем "дядей Васей" уже прошло. Скупой, как известно, платит дважды, и экономия 100$ впоследствии может вылиться в выброшенные на ветер совсем другие деньги.
Если удастся избежать всех этих ошибок, то есть все шансы приобрести автомобиль, который доставит настоящее удовольствие от езды, а его владелец с чувством глубокого удовлетворения обнаружит, что оказывается не человек для машины, а машина для человека.
Кузов — Зазоры между деталями кузова должны быть равномерными на корпусе не должно быть даже небольших вмятин (осмотрите кузов так, чтобы свет падал под углом, вмятины так более заметны) — это признаки восстановленного после аварии автомобиля. Двери, капот, багажник — все должно нормально закрываться. Проверьте крепления крыльев и капота. Если они крепятся с помощью сварки, осмотрите сварные швы — после замены крыльев места сварки нередко начинают ржаветь. Проверьте днище на наличие ржавчины (крылья, пороги). Более чем, вероятно, что свеже установленные подкрылки или антикоррозийное покрытие, попытки скрыть ржавчину.
Салон — Поднимите коврики и убедитесь, что под ними нет следов влаги. Осмотрите панель и обшивку. Дребезжание, потертость, царапины лишний повод поторговаться. Обязательно проверьте регулировки сидений, работу стеклоподъемников, ремней безопасности, регулировки зеркал, привод люка (если есть), работу дверных замков (как левого, так и правого), регулировку рулевой колонки (если есть), работу всех кнопок и переключателей. Загляните в багажник. Поднимите его обшивку и проверьте отсутствие следов влаги и коррозии.
Моторный отсек — Проверьте все трубки, шланги и манжеты. Ржавый налет на шлангах системы охлаждения свидетельствует о наличии течи, рваные пыльники — о вероятности скорой замены деталей, на которые они надеты.
Изумительно чистый двигатель возможно способ скрыть утечку масла. Подтеков недолжно быть ни под машиной, ни на двигателе. Загляните в расширительный бачок системы охлаждения. Масляные пятна или эмульсия следствие пробитой прокладки головки блока двигателя или же увело саму головку вследствие перегрева.
Проверьте зубчатый ремень ГРМ. На нем не должно быть трещин и следов износа. Обычно при замене ремня на кожухе ремня указывается пробег, при котором он заменен. Сравните с пробегом на спидометре (хотя и он может быть скручен!). В любом случае ремень лучше заменить после покупки. Осмотрите аккумулятор. Он должен быть чистым, без трещин и следов окисления на клеммах. Проверьте бачок тормозной жидкости. Низкий уровень жидкости в нем скорее всего свидетельство не герметичности системы.
Ходовая часть — Проверьте люфт в подшипниках ступиц. Возьмите колесо за верх и сильно подергайте на себя — от себя. Значительный люфт говорит об изношенном подшипнике. Проверьте работу подвески. Со всех четырех углов сильно качните машину вниз. Машина должна мгновенно вернуться в обратное положение, не проявив при этом значительной инерционной раскачки.
Обратите внимание на шины. Неравномерный износ колеса (например, один край сильно сношен), свидетельство неправильного угла сход/развала или же нарушенной геометрии кузова. Проверьте тормозную систему на наличие подтеков и ржавчины. Во время поездки, на небольшой скорости резко нажмите на педаль. Увод при этом машины в сторону говорит о неисправности суппортов или тормозных дисков.
Проверьте рулевое управление. На покоящемся автомобиле поводите рулем вправо-влево. Люфт должен быть незначительным.
Проверьте работу КПП. На механической при заведенном двигателе и выжатом сцеплении все скорости должны нормально переключаться, без заеданий и царапающих звуков. Для проверки сцепления, попробуйте тронуться на второй передаче при включенном "ручнике". Если машина не заглохнет, сцепление изношено и пробуксовывает. На автоматической коробке машина должна плавно трогаться, как вперед, так и назад. При пробной поездке (КПП в положении D), разгонитесь до скорости необходимой для включения высшей передачи. Все переключения должны происходить плавно, без рывков.
